Ένα ποικίλο μείγμα χρωμάτων, γεύσεων, μυρωδιών, ήχων – αυτό είναι το Νεπάλ, ένα μέρος όπου οι ορειβάτες πηγαίνουν για να κατακτήσουν οχτώ χιλιάδες και πεζοπορίες σε μεγάλο υψόμετρο. Ωστόσο, μια επίσκεψη σε αυτή τη χώρα μπορεί να συλληφθεί με διαφορετικό τρόπο – να επισκεφθείτε τα τοπικά μνημεία της UNESCO και τα εθνικά πάρκα.
Άυπνος, απλωμένος από το αεροπλάνο και με μεγάλη όρεξη για έναν καλό καφέ, μπαίνω στο παλιό κέντρο του Κατμαντού, της πρωτεύουσας του Νεπάλ. Οι κραυγές των πωλητών αναμειγνύονται με τις μυρωδιές των ξένων μπαχαρικών, γυναίκες με σάρι σε διάφορα χρώματα βιάζονται από τα ψώνια, πωλητές υφασμάτων, ζωηρόχρωμων μπαχαρικών, κρεατικών, λαχανικών και πήλινων δοχείων φωνάζουν τους περαστικούς, διάφορες λιχουδιές τηγανίζονται σε ψησταριές και Rickshaw φορτωμένα με μπανάνες, ύφανση παπάγια ανάμεσά τους και ποδηλάτες που κορνάρουν πολύ.
Πηγή: Youtube
Μπροστά σε έναν από τους πολλούς ναούς, οι άνθρωποι κάνουν προσφορές στους θεούς στην τελετή Lakh batti (100.000 φώτα), η οποία στοχεύει να αλλάξει πράγματα που πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση στη ζωή τους ή των αγαπημένων τους. Όλα αυτά με ζαλίζουν, αλλά δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Ο οδηγός μας μεταφέρει στο Heritage Roof Top Cafe, όπου δοκιμάζω το πρώτο μου νεπαλέζικο φαγητό – το momo. Πρόκειται για σακούλες γεμάτες με λαχανικά και κρέας, τα οποία παρασκευάζονται σε δύο παραλλαγές – τηγανητά και βραστά. Και η μπύρα Everest για να το ολοκληρώσει! Είναι εκπληκτικά καλό.
Μια επτάχρονη θεά
Πρέπει να φροντίσουμε να κυλήσει ομαλά το ταξίδι μας, γι’ αυτό ξεκινήσαμε για το Kumari. Αυτό το μικροσκοπικό επτάχρονο κοριτσάκι είναι μια ζωντανή θεά, η προσωποποίηση της ινδουιστικής θεάς Taleja. Μαζί με άλλους έξι «συναδέλφους», μπορείς να την επισκεφτείς μόνο στο Νεπάλ, πουθενά αλλού στον κόσμο δεν ζωντανεύουν θεοί. Η εμφάνισή της πρέπει να πληροί 32 τελειότητες, όπως «να έχει βλεφαρίδες σαν αγελάδα (ιερό ζώο στο Νεπάλ), στήθος σαν λιοντάρι, φωνή απαλή και αγνή σαν πάπια…»
Δεν πρέπει ποτέ να χάσει αίμα, ούτε καν ένα από τα πρώτα της δόντια, να αρρωστήσει σοβαρά. Και πρέπει να περάσει μια δοκιμασία θάρρους κατά τη διάρκεια του ινδουιστικού φεστιβάλ Dashain – να περάσει τη νύχτα στο αίμα και ανάμεσα στα κεφάλια των ζώων που θυσιάστηκαν στη θεά Κάλι, όπου οι άνδρες εκτελούν τελετουργικούς χορούς. Δεν πρέπει να δείχνει φόβο. Η θεϊκή της βασιλεία τελειώνει όταν έχει έμμηνο ρύση, αρρωσταίνει βαριά ή με άλλο τρόπο αιμορραγεί άφθονη.
«Namaste», σφίγγω τα χέρια μου για να χαιρετήσω, πέφτω στα γόνατά μου μπροστά της και βάζω μερικά χαρτονομίσματα στο δίσκο. Σηκώνει το κεφάλι του και αποτυπώνει ένα κόκκινο σημάδι στο μέτωπό μου, μια θεία ευλογία. Κάποιοι το ξεπλένουν αργότερα, εγώ όχι, είμαι προληπτικός.
μνημεία της UNESCO
Θα διαθέσουμε δύο μέρες για να επισκεφτούμε το Κατμαντού. Ξεκινάμε από την πλατεία Durbar, η οποία είναι στη λίστα της UNESCO, όπου θα συναντήσουμε ιερούς άνδρες, αγελάδες, περιστέρια και συνυφασμένα ρίκσα. Η πλατεία Basantapur διαθέτει υπέροχους βασιλικούς ναούς και παλάτια. Από τα πιο όμορφα (ακόμα και σε όλο το Κατμαντού) είναι ο ινδουιστικός ναός Teleju. Υπάρχει μια όμορφη θέα της πόλης από το συγκρότημα βουδιστικών ναών Svayambhu. Υπάρχουν 365 σκαλοπάτια που οδηγούν στον ναό 1.500 ετών και ένα ευπρόσδεκτο τουριστικό αξιοθέατο είναι οι ντόπιοι πίθηκοι, που δεν φοβούνται να σας αρπάξουν ένα γλυκάκι από το χέρι. Πρέπει επίσης να επισκεφθείτε τους γύρω ναούς – για παράδειγμα, τον Πατάν ή τον πιο μακρινό Μπακ – ταπούρ, που αποτελούνται από παγόδες, ναούς και δρόμους με στροφές.
Πριν κοιμηθούμε μετά από αυτόν τον μαραθώνιο της UNESCO, στήσαμε στην τουριστική περιοχή Thamel. Σε ένα από τα μπαρ συναντάμε μια συναυλία ενός τραγουδιστή από το Νεπάλ, ο οποίος παίζει για εμάς πρώτης κατηγορίας AC/DC. Το Κατμαντού είναι απλά μια πόλη με πολλά πρόσωπα και ήχους.
Στους πρόποδες των Ιμαλαΐων
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για την Ποκάρα στους πρόποδες των Ιμαλαΐων. Το ίδιο το ταξίδι είναι μια εμπειρία – μας παίρνει επτά πολλές ώρες για να διανύσουμε 200 χιλιόμετρα. Η οδήγηση στο Νεπάλ είναι μια πράξη αντάξια των πολιτικών του γυμνασίου. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι λακκούβες (ακόμη και μήκους μέτρων) και λακκούβες, εκατοντάδες ινδικά φορτηγά TATU πλέκουν ανάμεσα στις άμαξες, το καθένα ένα πρωτότυπο έργο τέχνης. Οι οδηγοί φωνάζουν μεταξύ τους, κορνάρουν, κουνούν, χειρονομούν και προσπερνούν επικίνδυνα σε ασαφή σημεία. Τα αυτοκίνητα προσπερνούν το ένα το άλλο τόσο κοντά που προτιμάς να κλείσεις τα μάτια σου.
Ξαφνικά ο οδηγός μας πατάει φρένο. Λίγα χιλιόμετρα πριν την Ποκάρα, ένας γάμος γίνεται στην άκρη του δρόμου. Δεν ξέρω καν πώς έγινε, αλλά σε λίγο χορεύουμε ανάμεσα στους καλεσμένους στη μέση της πίστας και η νύφη και ο γαμπρός μας κουνάνε το κεφάλι χαρούμενα. Έτσι είναι οι Νεπάλοι – άμεσοι, φιλικοί και πάντα χαμογελαστοί. Η Ποκάρα είναι μια πόλη από την οποία, με καλό καιρό, η οροσειρά Annapurna μπορεί να δει από κάθε γωνιά. Παρόλο που οι 8.000 γίγαντες Manáslu και Annapurna απέχουν μόλις 25 χιλιόμετρα καθώς πετάει το κοράκι, η πιο κοντινή κορυφή του Macapučare κυριαρχεί σε ολόκληρο τον ορίζοντα. Το είδαμε επίσης, όταν διασχίσαμε το τοπικό αξιοθέατο, τη λίμνη Phéva, και ανηφορίσαμε στην παγόδα της Ειρήνης.
Στην πλάτη ενός ελέφαντα
Ο ελέφαντας γίνεται επίσης το μέσο μεταφοράς μας όταν μπαίνουμε στη ζούγκλα. Με ένα αιωρούμενο βήμα, περνάει έναν ρινόκερο σε απόσταση πέντε μέτρων, διασχίζει το ποτάμι και από την πλάτη του βλέπουμε κροκόδειλους και ζωηρόχρωμα πουλιά να πετούν έξω από τους θάμνους. Για αυτό, του αξίζει μια ανταμοιβή – μια ειδική μπάλα από βρασμένο ρύζι, μελάσα ζάχαρης με λίγο αλάτι, όλα τυλιγμένα σε χόρτο. Κάθε ελέφαντας οργανώνει περίπου εκατό μπάλες την ημέρα, δηλαδή περίπου 30 κιλά φαγητό και τους αρέσει πολύ.
Μέλι από το ανάχωμα των τερμιτών
Θα επιστρέψουμε στη ζούγκλα την επόμενη μέρα. Ο οδηγός μας δείχνει το ίχνος ενός άγριου ελέφαντα, μιας τίγρης και στη συνέχεια μας προσφέρει «μέλι» από ένα τύμβο τερμιτών. αρνούμαι ευχαριστώντας. Ανυπομονώ να φάω κάτι σωστό μετά από δύο μέρες αναγκαστικής δίαιτας. Το Νεπάλ είναι επηρεασμένο από την ινδική και τη θιβετιανή κουζίνα, αλλά το φαγητό δεν είναι τόσο πικάντικο όσο στην Ινδία. Οι Νεπάλ τρώνε κρέας μόνο περιστασιακά, κυρίως κοτόπουλο και το ψήνουν σε πήλινο φούρνο, ίσως με μπαχαρικά μασάλα. Φροντίστε να τα φέρετε σπίτι! Είδαμε πολλά, απλά χάσαμε λίγο το Έβερεστ. Τα αεροπλάνα απογειώνονται από το αεροδρόμιο του Κατμαντού κάθε μέρα νωρίς το πρωί για να φέρουν τους τουρίστες πιο κοντά στο μεγαλύτερο βουνό του κόσμου έναντι 150 δολαρίων. Απογειωθήκαμε, αλλά είχε συννεφιά και το αεροπλάνο επέστρεψε στο αεροδρόμιο μετά από δέκα με δέκα λεπτά. Ισως την επόμενη φορά.
Πηγή:
έκθεση του συγγραφέα
